最近のER-5 2003/01/01(水)

アーシング

今回は「アーシング」をすることにしました。 　アーシングとは電装系のパワーアップの手法のこと。バッテリーからプラス側端子からはコードが各部に 繋げられているのですが、マイナス側は、なんと、フレームに繋がれているのです。 つまり、マイナス側は、フレームを使って電気を流し、バッテリーに戻しているのです。 当然、通電はするのですが、銅線に比べると、電気抵抗が大きい為、電力を消費してしまっています。 　そこで、マイナス側を人為的に配線してやることで、電気の流れを良くして、パワーアップしようというのです。 　詳しくは、このページをご覧頂くとよろしいかと。:-)

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用意するモノ

• アーシングケーブル
  
  
  　まずはケーブルがないとね〜。(^^)
  　といっても、エンジンの側を通るケーブルです。「耐熱」性能のある電線でなければいけません。 また、通電を良くするわけですから、可能な限り、電気抵抗の小さい線の方が良いです。 またまた、バイクの場合、入り組んだところを配線するため、線の硬さが硬すぎない、ということも重要です。
  　で、ネット上で調べていたら、どうやら「住友電工 NH-WL1」ってのが、上記のすべてを満たす、素晴らしい線であることがわかりました。 しかも、「株式会社協電」というところから、ネット上でも買えます。1mあたり、125円なので、10mでも1250円！でも、送料が1000円なので、 有志を募って、団体購入するのが吉でしょう。ちなみに、1台当たりの必要なケーブルの長さは、3mもくらいあれば十分だと思われます。5mあれば余裕だと思います。
  　コレを知ってしまうと、そこいらで売ってる、アーシングキットがぼったくりな気がして、しゃぁないです。(^^;
  
  
  • アーシングケーブル性能比較
    
  • 住友電工 NH-WL1 規格一覧
    
  
  　最後に、どの規格のケーブルにすれば良いのか、です。
  　私は8sq(はちスケ)という、断面積が8平方ミリメートルのものを選択しました。 実はコレ、600vまで堪えられるのですが、別に5sqでもいけそうです。上記の規格一覧から性能を見てると、3sqでもいけそうです。 3sqだと普通の電気コード位の太さでしょうか。8sqだと100Mbpsのネットワークケーブルと同等の太さになってしまいます。
  
  
  
• 圧着端子
  
  
  　ケーブルだけでアーシングはできません。「圧着端子」なるものをケーブルに接続して、各部のボルトに接続するのです。 今回使用したのは、左の図の様な丸型端子です。穴にボルトを通して締めればできあがり、ですね。
  　で、圧着端子って、調べると、色々な形状があります。先が棒状のストレート型や、先が割れているY型とか。 振動とかで外れることがないよう、無難なところで、丸型がオススメかと。
  
  
  　さて、丸型圧着端子を買う時に二つの数字を見なくてはいけません。
  
  8-10
  
  前の「8」は、上記の図の手前の小さい穴のサイズ、つまり、接続するケーブルの断面積が8sqということです。 そして後ろの「10」は、丸い穴大きな穴の直径が10mmということです。
  　今回私は、この「8-10」を使用しましたが、8-8で十分です。シリンダーヘッド部だけ、10mmの直径でピッタリでしたが、 ほとんどの個所が5、6mm程度でした。ところが、8sqの直径6mmって、見当たらないんですよねー。
  　ってコトで、ケーブルを5sqにすると、穴の直径の選択肢が増えるので、圧着端子の点からも、ケーブルの断面積を5sqとかにする方が良いかもしれません・・。
  
  
  
• 圧着ペンチ
  
  　上記のケーブルと圧着端子を接続するために、この「圧着ペンチ」を使用します。圧着するケーブルの断面積が太くなるほど、 圧着ペンチの大きさも、値段も大きくなります。8sqの場合は、「8」か、「大」とかいてある部分があるものの様です。 使うとどうなるのかは、このページをご覧頂くと、丁寧に紹介されています。
  　私の場合は、買うと4500〜7800円もする高価なモノは買えませんでしたので、ただのペンチで代用しました。 これはやっぱり、良くないです。ちゃんと、圧着ペンチを買いましょう！(^^;
  
  
  
• 熱収縮チューブ 又は 絶縁テープ
  
  　ケーブルと圧着端子を圧着ペンチで接続した後、接続部分をチューブで覆い隠し、絶縁状態にするモノです。 チューブ状のものを切って、はめて、ライターやドライヤーの熱でちぢんで、見事くっつくモノのようです。
  　ちなみに、私は、コレも手抜きで買ってません。ある方が長期間の使用に耐えられるモノになるのではないでしょうか。
  　と思ってたら、やっぱり不安だったので、「絶縁テープ」を買ってきました。見た目はビニールテープと同じです。 どうやら、絶縁テープは、ビニールテープの様に、時間が経つと、ノリでベトベトになることが無い様です。 ってコトで、エンジン近くの熱の影響が出やすいところ以外は、このこのテープを圧着部分に巻きました。(^^;
  
  
  
• カラーバンド
  
  　ホームセンターで100mm100本入りで180円程で売っています。配線したケーブルを既存のケーブルにまとめたり、 フレームにくくたりするものです。
  　私、コレ買いました。が、使いませんでした。(^^;
  
  
  
• カッター、ニッパー
  
  　これは説明の必要はないでしょう。(^^)
  　カッターで、ケーブルの皮膜に切りこみを入れ、ニッパーでケーブルの切断、切りこみを入れたケーブルの皮膜はがしにも使いました。
  
  
  

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いざ配線！ 全体の配線イメージから。以下図のピンク色が配線、番号が接続個所です。

�@左側イグニッションコイル �A左側エンジンヘッド �Bオルタネーター下部 �C右側イグニッションコイル

�@左側イグニッションコイル �C右側イグニッションコイル �D右側エンジンヘッド �Eセルモーター付近

• 接続個所の説明
  
  • イグニッションコイル
    　スパークプラグに火花を飛ばすため、電圧を変圧する為のものです。ここから線を出すことで、 変圧パワーを上げられる様です(測定していないので、ウケウリです。以下同じ。(^^;)。
  • ヘンジンヘッド
    　電気は、プラグでスパークし、プラグの外側を通ってエンジン本体へ流れます。そこから大抵は フレームを通って、バッテリーへ戻ってゆく様です。つまり、なるべくプラグの近くに取りつけることが 効果を出す秘訣の様です。
    
  • オルタネーター
    　発電機です。バイクの場合、エンジンの左側のクランク部分に取りつけられている場合が多いです。 しっかし、発電した電気のマイナス側くらい、ちゃんと配線して欲しいっすよねぇ。
    
  • セルモーター
    　言わずと知れた、始動時にお世話になる電動モーターです。コイツの本体付近に配線すると、 始動時のセルの回転が速くなる様です。
    
  
  
  で、実際の配線はというと、以下の様にやってます〜。
  

	�@左側イグニッションコイル 　タンクを外して、というか、ずらして、中央のフレームに少年ジャンプを2冊おいて、持ち上げる程度で十分ですが、 左の写真のピンクの矢印の個所に、灰色の丸いのがついています。その下部から黒い太いコードがプラグに伸びているので、 すぐに分かると思います。
	で、左の図がイグニッションコイルの模式図ですが、上下2箇所をネジ止めしているので、下方のネジを外して、 接続しました。・・しっかし、このネジが、めっちゃ硬かったでっす〜。
	あまりにも硬かったので、六角レンチにスイングアームのボルトを外すために付いている、補助ブツを使って、 やっとこさ外せまひた・・。
	で、実際の線ですが、「�C右側のイグニッションコイル」につなげて、更に、「�A左側エンジンヘッド」にも接続するために、 以下のような線を作りました。線は、実際の線を配線して、長さを決めたので、何センチかは計っていません。(^^;
	�A左側エンジンヘッドカバー 　エンジンヘッドカバー自体は、エンジン本体とは、ゴムのラバーで遮られており、絶縁状態の様です。 ところが、取りつけのネジは、しっかり鉄でできており、下部のエンジン本体に取りつけられています。 ってコトは、このネジに取り付けをすれば、通電するワケです。(^^) できれば、エンジン本体から取りたいのですが、カンタンに外せそうな個所がなかったので、 諦めてココに接続しました。 　更に、ここからは、バッテリーのマイナス端子へ向かう配線が接続されています。
	�Bオルタネーター下部 　左の写真の丸い部分がオルタネーターの様です。サイド側のネジだと配線が目だってカッコ悪いので、 下部から線を取ることにしました。
	写真では見辛いですが、丸い部分当たりにネジがあり、そいつを外して取りつけることが可能でした。
	取りつけた線は、オルタネーター右の、チェーンカバーを外して、スプロケのすぐ左を通って、 上方へ配線し、再び、チェーンカバーを付けます。
	元々、チェーンカバーから数本の電線が出ているのですが、その線の分しか、チェーンカバーには隙間がありません。 ですので、ニッパーで少しだけ、新しい線の分をカットして出る様にしました。
	そこから配線は、左図の様になります。
	ピンクの線をなくしても、線が黒いので目立たません。写真写りのせいだけではなく、本当に目立ちません。 目立たせたい人は、ケーブルを違うヤツを買わないといけないですね。(^^;
	�D右側エンジンヘッド 　今回は、左右のプラグの近くごとに配線して、火花が少しでも多く飛ぶ？様にと配線しました。 場所は「�A左側エンジンヘッド」と同じ、左右対照側です。
	�Eセルモーター付近 　セルモーターは、どうやら形状から、クラッチの奥にある筒状のモノの様です。 電力を一番消費するせいか、バッテリープラス端子から、一番太い線が延びてます。
	セルモーターの取りつけ部分のネジに線を取りつけ。

あとはマイナス端子に接続するだけ。 　・・・ところが、マイナス端子のネジに、たくさんの端子を接続する様には作られていないため、 新たにネジを購入するか、複数のケーブルを結束できる端子を購入する必要があります。 ・・ってコトで、現在、加工停止中です。(^^; 進んだら、アップしますね。(^^)/

(2003/01/02)
ってコトで、早速取りつけしたので、ご報告。

	まずは、現状。 　バッテリーのマイナス端子に伸びているケーブルに、圧着端子を装備したところ。合計4本のケーブルがきてます。 一つだけワッカのでかいのがありますが、後で、小さいのに付けなおしてます。 　ところが、バッテリーのマイナス端子のネジは、この厚さペラペラの圧着端子を1つしか止めることができない程度の 余裕しかありません。こんな、4つも止められるワケありません。 　ネジを長いのに変えて見ましたが、ネジがねじ込める奥行き自体が短いので、 4つをしっかり固定できず、グラグラ状態でした。
	そこで、作ったのコレ。 　全長7,8cm程の両側圧着端子付きケーブル。片方をバッテリのマイナス端子につないで、もう片方に他のケーブルを ボルトで止めてしまおうという計画なのでっす。
	そして、止めるネジ。ステンレスは通電しないので、鉄製の直径6mmのネジです。できれば、ネジの頭は六角系で、 更にプラスネジの溝があるのがカンペキかと。私は安上がりに六角ネジとボルトにしておきました。 が、これが最後に端子をボルト止めする時、結構ツラかったんです。
	でもって、取りつけたトコロ。良く見えませんが、バッテリの向こう側、タンクがボルト止めされているステーの下側に もぐりこむ様に配置されています。つまり、この配置のため、ボルトを止めるのが苦労するのです。 ドライバーなら、狭いところがから少し押し出すだけで、ネジ止めできますもんねー。
	さらに近くに寄ったところ。・・暗いので、見辛いっすね。(^^;
	今度は角度を変えて左側から。何故、こんな奥側でボルト止めをするのかというと。
	この様に、ER-5はバッテリーの上にプラスチック製の工具入れをセッティングするからです。 コレを付けてみても分かる様に、全く干渉することは無いです。すばらしい。

さて、無事取りつけて、エンジンを始動。無事、エンジンはかかりました。 　が、エンジンの始動性は変わり無し。寒いとチョークをひかないとかかりにくいのは、変わりなし。 ただ、流石に、セルの回転音は変わってます。回転が速くなった気はしないのですが、力強いってか、とにかく変わりました。 まだ、乗っていないので、どうなるのは、これからのお楽しみ〜。(^^)